Detectar tendencias se asemeja un poco al antiguo arte de la adivinación. Revuelves las cenizas. Consultas las entrañas de aves. Surge un patrón, quizá incluso uno que contiene significados inesperados respecto al rumbo en que se dirige la cultura. Tal vez esto parezca ridículo en lo que concierne a la moda, a la que muchos aún encuentran fácil de desechar. Pero en una cultura de lo superficial es un error ignorar la potencia de cualquier lenguaje visual. Y no se requiere de una pitonisa para sondear la actual temporada de la moda y ver presagios y señales.
¿De qué? Bueno, para parafrasear a los observadores del website de Condé Nast, Style. com, señales de un renacimiento de los Estampados Audaces, de la llegada de algo llamado los Nuevos Inocentes, de una infusión de lo Nuevo Sexy, signifique lo que signifique. Estas categorías son correctamente descriptivas, puesto que los primeros cinco días de la Semana de la Moda en el Bryant Park de Nueva York estuvieron repletos de estampados de tapicería y papel tapiz, vestidos de primera comunión, prendas sofisticadas tensas e imaginarias y versiones llenas de estilo, pero locamente anacrónicas, de una Chica Trabajadora tal como la imagina una mujer trabajadora, la diseñadora Diane Von Furstenberg.
La chica trabajadora de su imaginación, curvilínea como la actriz Veronica Lake en sacos ceñidos de la época de Raymond Chandler y faldas usadas con vertiginosas sandalias de plataforma, era un poco más juguetona que los tétricos outfits "Tormenta de Hielo" que Carolina Herrera envió a la pasarela en robóticas rubias de Europa Oriental.
Los críticos recibieron un desfile con elogios, al otro con un abucheo colectivo. Pero lo notable fue lo esencialmente parecidas que fueron las colecciones en cómo empacaron la sexualidad y la forma en que celebraron la pasividad femenina a través de actitudes y vestidos de época.
Luego sucedió algo grandioso, que empezó con Holly Golightly en el Union League Club. Ella es una música de culto de una pequeña banda que inició su carrera en 1995 cuando fundó un grupo de chicas llamado Three Headcoatees y que desde entonces ha lanzado 12 álbumes, ha hecho gira por Estados Unidos en ocho ocasiones y ha tocado con los White Stripes y Mudhoney, al tiempo que se mantenía casi en el anonimato.
Era su música la que escuchaba la británica Luella Bartley cuando diseñó su actual colección, ropa que aludía a los grupos de la época de la invasión británica musical y que no habría estado fuera de lugar en el Mudd Club, meca de la música underground de los 80.
Los vestidos de fiesta desaliñados de Bartley y perlas irónicamente lucidas, sus lentes de sol blancos de aspecto barato y jeans de tubo se veían geniales, lo que quizá tenga algo que ver con una reevaluación más seria de esa época de los 80 en que Nueva York aún podía creíblemente afirmar ser el centro de la cultura pop del mundo occidental.
El ánimo de la presentación de Bartley se hizo presente de nuevo en el desfile de Alice Roi, cuyas prendas fueron inspiradas por Merlina Addams y el Tío Cosa de la Familia Addams.
"Hay muchas opciones esta temporada", dijo Linda Fargo, nueva directora de modas de la tienda departamental Bergdorf Goodman. "Hay mucho de los 40, hay mucha influencia de Cristobal Balenciaga con los abrigos amplios y formas de globo". Pero también hay algo atractivo, indicó, en la presencia, en diferentes exhibiciones, de mujeres con labios y uñas negras, chamarras de motociclista y diseños a cuadros del tipo con el que la diseñadora Vivienne Westwood jugaba en lo que parece ser un siglo atrás.
Como de costumbre, fue Marc Jacobs quien sintetizó lo que a este observador le gusta considerar como un vigorizante espíritu de resistencia, al presentar un desfile más relacionado con una prolongada genealogía bohemia y menos con algo tan cronológicamente limitante como una década específica. Las mentes perezosas asociaron los enormes sombreros tejidos y las faldas usadas sobre pantalones con la tristemente célebre colección grunge de 1992 de Jacobs, que provocó su despido de Perry Ellis y que más o menos lo estableció en el mapa de la moda.
Si hay algo en el éxito de las películas "Transamerica" y "Brokeback Mountain", en las tramas transexuales de la televisión por cable y en los travestis de cabarets, es que parece mostrar que los estadounidenses están en proceso de recobrar su interés en la corriente cultural. Con esto no se quiere sugerir que una revolución está en desarrollo o que es probable que las barricadas para tal acontecimiento sean las gradas llenas de celebridades en un desfile de Marc Jacobs. Pero hasta las pequeñas subversiones son bienvenidas en un momento cultural tan estático, sumiso y políticamente entumecido como el que vive Estados Unidos.
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